为什么都想去稻城亚丁？
喜欢稻城亚丁，大概是因为与雄登寺的一场结缘。一次偶然的路过攀谈，当时刚飞抵稻城的我们，因为直接从低海拔的成都飞到海拔4100多米的稻城亚丁机场，头都昏昏沉沉地提不起精神。所以我们本没有打算对那个下午和傍晚再做任何行程安排，准备逛逛镇中心吃了饭就回酒店休息。就在镇中心等上菜的时候，我心里一直惦记着刚才路过隔壁店铺时见到的两个喇嘛，觉得没有拍拍他们很可惜。
所以我和同行的朋友打了招呼，就拿着相机出去了。我一直羞于拿着相机对着别人一顿不明就里地狂拍。有时看到有趣的路人，匆匆用长焦远远地记录下还生怕有种被别人发现时的尴尬。这一次，我鼓起勇气过去打招呼，介绍自己以后征询他们意见可否拍照。年轻的喇嘛说你拍年长的这位吧，然后用藏语给我翻译，长者愉快的答应了。于是有了上面这张照片。
拍完以后给他看，他连连说：“老了老了啊！”是的，他确实老了，可是在我们眼中，这是一种历经风霜的，带有宗教仪式感的美。拍了几张以后，坐在那聊了会天的我胆子变大了，还提出想和长者合个影的“进一步要求”，没想到也被很宽容地答应了。这是我少有的笑得眼睛都看不见的照片，虽然并不太美，但是我很珍惜，那个鼓起勇气和当地人交谈交流的瞬间。
也是因为这次很随机的决定和偶然的交谈，得知他们是雄登寺的喇嘛，店也是雄登寺在出售一些佛教产品来支持寺庙的运营的。店主告知我们雄登寺不远，大概走路也就半小时，回去后我就和小伙伴计划当作饭后散步一起去看看。因为大家都觉得体力不够，也怕迷路，就拦了一辆路过的出租车。司机答应我们载我们上下山，往返150块。事实证明，叫车的决定是英明的。
去雄登寺一路都是土路，紧接着是山路，一直曲曲折折地，光是开车都花了超过半个小时，走路的话，我们兴许才走没一会就会被迫中途放弃了。稻城藏族全民信教，全县共有大小寺庙14座，教派众多。不仅有原始宗教－苯教（呷拉贡寺），还有藏传佛教的若干流派， 邓坡寺－宁玛派（红教）， 扎郎寺，热乌寺－噶当派、萨迦派（花教），蚌普寺、直共寺－噶举派（白教），贡嘎郎吉岭寺、雄登寺－格鲁派（黄教）等。
去雄登寺沿途盘山路风景很美，到了寺庙以后，几个喇嘛看见我们，说这么晚才上来。我们其实也本就打算逛逛走走就下去了。走到主殿的时候，因为我们到的时间太晚，已经关门了。恰逢高原的时雨，我们就在殿门口躲雨拍照。因为雄登寺地处海拔4103米的冷巴村山坡上，主殿又是整个寺庙的制高点，我们就因此看到了远处山脉和山下的晴雨变化，那个画面太美，就像一幅动态的油画在我们面前展开画卷一般，四下无人，只有我们和这个神奇的大自然这样遥遥对视着：风，雨，日落，彩虹，一样不拉地体验了一遍。
所以，最初也许我们会埋怨突如其来的大雨阻碍了我们的脚步，但是我们最后却感谢有它的出现，让我们在很短的时间内可以像一个观察者一样去俯瞰山下的晴雨变幻，又可以像一个体验者一般，近距离地融入这些风雨阳光和彩虹。 那个时刻的美和感动，我认为用自己贫乏的语言根本没有办法让各位读者身临其境，图片也只能呈现出打了折扣的美感。
那是一种存在于回忆里的旅行瞬间的典藏时刻，它甚至难以复制，而且可能因人而异，但之于我，就是旅行中的光亮，值得被记录。后来雨终于停了，我们走下台阶，准备和师傅一起返回城镇。遇到了两位喇嘛，他们邀请我们进屋喝茶。当时同行的伙伴都有些不好意思，本打算婉拒，我却一口答应了。一是正在高反适应期的我们本来也有些饥寒交迫的意味，二是我非常珍惜多和当地人接触的机会。
进了屋，暖气一开，热水一烧，心都安定了许多。然后两个喇嘛开始和我们聊天。其实聊天，无非是聊聊我们，再聊聊他们。他们本是切好了西红柿，打好了鸡蛋，听说我们已经吃过了，结果他们也不做饭了，就是和我们喝着茶，烤着火炉，聊着天。后面他们还觉得我们来一次不容易，再一次提出要去找管主殿的管家拿钥匙来给我们开门，让我们进殿参观。
我们没好意思再三推却，他们却热情地一再打电话催促管家前来。也许是管家住得有些远，从他们打电话到最后真的开门，中间相隔了四五十分钟，我们也 一再向拖延了司机师傅的时间表示歉意，同时心里又被他们这种不问所以然的友好和热情深深的感动了。风雨过后一杯热茶，一个温暖的房间已是暖心之举；千里迢迢让他们赶来给我们这些无足轻重的小游客开门介绍，为的是让我们此行不留下遗憾，这种没有分别心也没有利益心的好，实在是让人钦佩。
